Сборка и монтаж электрического щита в частном доме

Основы монтажа электрического оборудования важно знать и понимать не только профессиональным электрикам, но и простым обывателям. Например, с основными положениями сборки, монтажа и использования электрического щитка, который отвечает за подачу энергии на все потребители в доме.


Понимая принцип работы щитка и зная последовательность расключения, хозяин частного дома сможет самостоятельно оперативно решить проблему и устранить неполадки без привлечения специалистов.

Зачем нужен электрический щиток

Электрический щиток может быть установлен в самые разные изделия – небольшая пластиковая коробка, которую устанавливают в прихожей/коридоре; или же большой металлический блок, который монтируют в стену дома.

Электрический щит устанавливают в жилых многоэтажных домах, офисных зданиях, в производственных помещениях и, конечно же, в частных домах. В общем везде, где присутствуют линии электропитания.

От назначения щита зависит место его установки. Расположение щита регламентируется нормативными документами.

Электрический бокс для частного дома, как правило, монтируется на фасаде дома, на улице или отдельном столбе.

К функциям электрощитов относят:

  • получение электрической энергии от центральной магистрали, которая подведена к частному дому;
  • равномерное распределение питания по подведенным кабелям или энергопотребителям;
  • защита сети от перегруза и коротких замыканий, а жильцов дома от удара разрядом тока.

Разновидность УЗО

На сегодняшний день существует два типа УЗО.

УЗО «АС» типа – механизм, реагирующий и защищающий от утечки перманентного тока.

УЗО «А» типа – система, которая реагирует на утечку перманентного и пульсирующего тока. Пульсирующий ток сегодня присутствует во многих бытовых приборах – стиральных машинах, пылесосах, даже в зарядных устройствах для телефона.

Для бытовой техники, чья работа тесно связана с контактом с водой, подходит УЗО типа «А» и только он.

УЗО «АС» типа считается устаревшей моделью, не обеспечивающей должной безопасности.

Помимо основных 2 типов УЗО сегодня лидеры рынка выпускают дополнительные типы:

«A-APR» - реагирует на утечку пульсирующего и перманентного тока, обладает стойкостью к ложному срабатыванию;

«F» - реагирует на утечку пульсирующего и перманентного тока, обладает стойкостью к ложному срабатыванию, а также обнаруживает утечку высокочастотного тока;

«B» - обладает всеми характеристиками предыдущей модели и обнаруживает утечку сглаженного или выпрямленного постоянного тока;

«B+» - помимо обнаружения утечки сглаженного или выпрямленного постоянного тока, помогает обнаружить утечку высокочастотных токов.

Из всех перечисленных УЗО наиболее распространен тип «A-APR», его можно найти у крупных поставщиков. А вот остальные типы ввиду узкого и специфического применения встречаются на рынке очень редко.

Для организации и монтажа щитка в частном доме подойдет самый простой УЗО типа «А».

Как составить схему расключения

Схема расключения или монтажный план энергообеспечения объекта составляется до того, как высчитываются размеры бокса и определяются составляющие щитка, защитные механизмы.

Схема позволяет визуализировать все «внутренности» щитка. Это поможет при самостоятельном подключении щитка в частном доме. Опираться на стандартные схемы из интернета в данном случае не стоит, поскольку техника, осветительные приборы и розетки в доме сугубо индивидуальны.

Даже если вы планируете подключать щит на небольшое количество модулей (до 12), лучше всего это делать со схемой. Это проще как минимум потому, что не нужно держать большой объем информации, где каждая деталь имеет значение, в голове.

К тому же, Вы всегда можете обратиться за помощью профессиональных электриков. А со схемой это делать целесообразно.

Главное условие, которым нужно руководствоваться при составлении схемы, это учет всех приборов в доме, потребляющих энергию. К ним относится:

  • бытовые устройства;
  • розетки;
  • осветительные приборы;
  • устройства электромонтажа.

Каждая единица электропотребления должна указываться вместе с мощностью, напряжением и необходимой силой тока.

После того, как монтажная схема готова, нужно разделить контуры по группам.

Мощность современной техники довольно высока, поэтому при составлении схемы и делении контуров опирайтесь не на универсальные схемы, а предварительно изучите требования к монтажу и все индивидуальные особенности техники.

На основе этих двух схем составляют план сборки электрического щита.

Установка УЗО – важный пункт, без него подключение и обеспечение безопасности розеток невозможно считать законченной. Это относится и к выделению контуров для мощных устройств – каждая единица техники требует своего механизма отключения.

Контуры, которые относятся к ванной комнате или санузлу, подключаются к УЗО с дифференциальным током. К таким контурам относят линии на стиральную машину, душевую кабину, розетки и пол с подогревом.

Подбор оборудования для монтажа

Прежде, чем приступить к монтажу, необходимо приобрести сам электробокс и необходимые комплектующие, составляющие его наполнение.

Элементы расположены в щитке не просто так. Каждая деталь крепится на специальной дин-рейке, которая представляет собой металлическую планку шириной 3,5 сантиметра. В одном электрическом щитке может быть как одна, так и несколько таких реек.

Одним местом на рейке считается модуль длиной 175 миллиметров. В паспорте электрического щитка прописывается, какое количество модулей может быть расположено в нем.

Выбирая электробокс, важно учитывать количество всех необходимых модулей с запасом. Например, для однокомнатной квартиры подойдет щиток на 24 модуля, а с запасом – на 36.

Доя того, чтобы в дальнейшем упростить себе жизнь и работы, улучшить защиту, а расположение составляющих сделать удобным, лучше выбирать электрощиток полной комплектации. В него входит:

  • сменная рама с предусмотренными дин-рейками;
  • места для ввода провода и предусмотренные держатели, позволяющие зафиксировать кабель;
  • шина рабочего уровня;
  • шина защитного уровня;
  • органайзер для проводов разного назначения;
  • крепления.

Щиты различаются по материалу – из пластика или металла, а также по варианту крепления – навесные и встраиваемые в фасад.

Автоматический выключатель. Помимо коммутирующей имеет две степени защиты – электромагнитный и тепловой расцепитель. Первый ответственен за резкий скачок энергии, а второй – за отключение линии во время перегрузки или перегрева провода.

АВ дается буквенная характеристика (характеристика времени и тока) - «В», «С», «D», «К», «Z». Она отвечает за номинал отключения автоматической системы в случае скачка тока.

Самые распространенные характеристики – «В» и «С». Для первого количество номиналов от трех до пяти, для второго – от пяти до десяти. Именно они используются в быту.

Требования к технике безопасности при сборке и установке щита

Техника безопасности – одно из основных условий успешной работы. Особенно это касается любых манипуляций с электроприборами и установками.

При самостоятельной сборке и монтаже электрического щита в частном доме нужно быть особенно внимательным и осторожным. Электрооборудование постоянно меняется и совершенствуется, меняются типы нагрузки. Требования к нормам безопасности меняются вслед за ними.

Производители электрооборудования в обязательном порядке указывают пределы возможного напряжения – у каждого прибора они индивидуальны.

Стандартные показатели по ГОСТ следующие:

  1. сеть на одну фазу - 230 вольт;
  2. 230/400 вольт для трехфазной.

При этом нормы ГОСТ допускают отличие от этих показателей на 10%.

В реальности же цифры могут отличаться. Узнать пределы рабочих напряжений конкретных приборов можно с помощью стабилизаторов или же обратившись к специалисту.

Подготовка к сборке и монтажу щитка

Предлагаем ознакомиться с рекомендациями, которые помогут Вам подготовиться к сборке и монтажу электрического щитка:

1.    Электрический щиток лучше всего устанавливать после завершения всех черновых работ, но до чистовой отделки фасада дома. Убедитесь, что на участке не осталось пыльных и грязных работ, которые могли бы испортить электрооборудование.

2.    Оставляйте запас проводов примерно один-два метра при подключении. Это позволит без особых проблем подключить кабели к составляющим щитка, без дополнительного наращивания проводов.

3.    Заранее определите, где у Вас нулевая шина розетки, промаркируйте и внимательно действуйте при подключении системы, чтобы не перепутать УЗО.

4.    Плотно упакуйте все составляющие электробокса, которые будут «на виду» - дверцу, раму, ручку. Монтируйте их в самую последнюю очередь, чтобы не повредить и не испортить внешний вид элементов.

5.    Непременно маркируйте все кабели, чтобы не запутаться. Сделать это можно с помощью малярного скотча и маркера. С промаркированными проводами монтаж идет гораздо проще и быстрее.

6.    Будьте внимательны при подключении автоматов в щитке. Действуйте по инструкциям, прописанным производителями электрооборудования, неспешно и предельно внимательно.

Этапы сборки и монтажа электрического щита

Согласно нормам ГОСТа и ПУЭ, электрические щиты необходимо расположить в вентилируемом помещении с достаточным освещением, уровень влажности в комнате не должен превышать 60%. Устанавливать щиток нужно не ниже 1,4 метра от земли и на расстоянии минимум 15 сантиметров от углов и косяков. Не допустимо устанавливать электрической щиток поблизости труб, по которым проходит газ.

Подвесной электрический щиток монтируется довольно просто – механизм крепится на дюбели, вбитые в стену. Рассмотрим этапы монтажа электрического щитка в стену частного дома.

1 этап. Установка блока в стену.

Корпус должен быть на руках, чтобы измерить его параметры, а также, чтобы использовать электробокс для примерки.

Необходимо разметить место будущего расположения щитка. Для этого понадобится маркер и уровень. С помощью этих инструментов проводим прямую линию, которая будет обозначать низ электробокса. После этого нужно приложить сам корпус к этой линии и обвести его по периметру.

Далее перфоратором высекаем получившееся отверстие в бетонной или кирпичной стене, а после выравниваем внутреннюю поверхность с помощью ручного зубила.

После этого прикладываем корпус к получившейся нише и проверяем, как конструкция входит. Если все отлично, то можно прикрутить монтажный комплект и вставить на место. Далее нужно высверлить отверстия для дюбелей и прикрепить дюбели гвоздями.

Если между стеной и щитком остается пространство, его необходимо заполнить строительной смесью, а потом обязательно замаскировать финишной отделкой, чтобы не было отличий от поверхности стены.

2 этап. Монтаж кабелей.

Современные электробоксы предусматривают отверстия для проводов, и расположены они в нескольких сторон. Однако зачастую используются далеко не все отверстия. Необходимые отверстия выдавливаем по прорезанным линиям. Они обладают стандартным размером 16-20 миллиметров, рассчитанным на размещение гофротрубы, в которой располагаются кабели.

Порядок действий выглядит следующим образом:

  • убираем пластины или заглушки;
  • подрезаем трубу у стенок щитка;
  • располагаем подводящий кабель питания внутри корпуса таким образом, чтобы провод оказался в левом верхнем углу – в месте крепления автомата ввода;
  • располагаем кабель на крепежном элементе и закрепляем стяжкой;
  • ставим маркировку по термоусадке или изоляции.

Данный порядок действий необходимо проделать со всеми кабелями, которые ведут к потребителям.

Все провода защищены двойной изоляцией, поэтому верхний слой для кабелей внутри щитка не нужен, и его необходимо снять.

А вот вспомогательная маркировка для каждого провода потребуется, поскольку после переплетения кабелей непросто догадаться, какая жила для чего предназначена. Чтобы легко промаркировать провод, достаточно обмотать его малярным скотчем.

После того, как кабели разделены, электрощит можно устанавливать в подготовленную рамку.

Как правило, во время сборки щитка производят отделочные работы, при проведении которых лучше всего прикрыть внутренности щитка во избежание проблем. Для этого используется заглушка из картона.

3 этап. Сборка системы на раме.

Для этого этапа Вам понадобится следующий набор инструментов:

·       крестовые отвертки;

·       шлицевые отвертки;

·       плоскогубцы;

·       круглогубцы;

·       стриппер;

·       ножовка;

·       кусачки;

·       шуруповёрт;

·       тестер;

·       строительный нож.

Монтаж составляющих происходит по групповой или линейной схеме.

Линейная предполагает выставку дифавтоматов и УЗО, а только потом монтаж АВ. Групповая заключается в том, чтобы сначала выставить дифавтомат/УЗО, потом подключённые автоматы, а потом вновь УЗО.

Первая схема гораздо проще в монтаже, а вторая окажется удобнее в ситуации, когда необходимо найти проблему в сети.

Важно не забывать, что провода вводят сверху, а выводят снизу, сечение проводников внутри и снаружи блока должно совпадать.

Лучше всего монтировать схемы цельными кусками кабелей, а не составными из разнообразных отрезков.

После того, как рама будет собрана, необходимо установить ее в корпус щита и подключить к питанию и кабелям потребителей электроэнергии.

4 этап. Подключение системы и проверка ее работы.

На завершающем этапе готовую к использованию раму нужно вставить в корпус в стене – навесной или вмонтированный. Данное действие важно производить только после того, как строительный раствор высохнет. Лучше всего это делать после того, как все отделочные работы будут завершены.

Далее необходимо руководствоваться следующим планом действий:

1.    Отключить щиток от питания и предупредить всех окружающих, чтобы они его не подключали на время работ.

2.    Убрать защитную крышку, после чего отогнуть подведенные в бокс провода наверх.

3.    Вставить подготовленную раму и закрепить её саморезами.

4.    Установить 2 шины – PE и N. PE лучше всего зафиксировать в место, куда уходят провода.

5.    Распределить провода по их назначению – нулевые, фазные и т.д. скрепить получившиеся группы стяжками.

6.    Провода земли подвести к шине PE, после чего промаркировать и подключить кабели с небольшим запасом.

7.    Нулевые провода подвести к шинам группового УЗО, также промаркировать и подключить.

8.    Остальные кабели и оставшийся вводный кабель завести к общей шине, обязательно промаркировать с помощью маркера и малярного скотча и подключить.

9.    К модульным схемам подвести фазные провода, заводя со стороны, противоположной нулевому кабелю. После этого промаркировать, подключить к автоматическому выключателю АВ и дифавтомату.

10. Подвести вводный кабель к верхним зажимам вводного автомата и подключить.

Подключать к шинам кабели нужно в случае, если это не произвели заранее в раме. После того, как все проводники были соединены с нужными шинами или устройствами, необходимо произвести проверку и затянуть крепежи.

Перед запуском проверочных работ все механизмы в щитке должны быть выключены, а вот все электромонтажные приборы в доме: бытовую технику, розетки и освещение необходимо подготовить к эксплуатации.

Подключение УЗО и автоматов нужно выполнять поочередно, а тестирование производить при помощи специальной кнопки. В автоматах проверить напряжение на входных клеммах. После этого включаем автоматы и проверяем наличие напряжения на выходе.

В самом конце проверяем работу линий, определённых под мощную технику – стиральную машину, духовой шкаф, посудомоечную машину и т.д. Включать приборы важно поочередно, при этом нужно внимательно следить за работой техники. Если Вас все устроило, значит можно навешивать дверцу и закрывать электрический щиток.

Рекомендации по компоновке и схеме электрощита

Оставляйте свободное место. Не перегружайте щит. Покупайте щит на количество мест не «в притык», а с хорошим запасом. Это позволит, во-первых, не доставлять в щиток линии уже в первый год использования или вовсе поменять его на щиток больше. Во-вторых, таким образом механизмы щитка и все оборудование в электрическом щитке не будет перегреваться, что свойственно такой технике.

Чаще всего перегреваются реле, поскольку эксплуатируются чаще остальных составляющих щитка.

Некоторое оборудование для электробокса требует расстояния и отступов, о чем производители прямо заявляют. А если и нет, то данную информацию можно найти в свободном доступе в интернете.

Кроме того, свободное место между составляющими щитка обеспечивает свободную проходимость воздуха, что непременно хорошо для естественной вентиляции.

Еще одним аргументом «за» покупку щитка с запасом модулей является более простая группировка линий электросети. Когда в боксе полно свободных модулей, блоки с линиями можно размещать не вплотную друг к другу, а с определенными отступами. Например, блок розеток – пара незанятых модулей – другой блок. Таким образом, все линии отлично поместятся, и их не придется перекладывать на соседнюю рейку.

Безусловно, установить щиток на 46 модулей и занять 44 из них – не ошибка. Но запас пространства – лучшее решение для щитка, если не хотите менять его через год, потому что не осталось свободных модулей.

Принимайте к сведению расположение блоков. При составлении схемы расположения оборудования и группирования его в блоки желательно руководствоваться какой-никакой логикой или воспользоваться готовыми типовыми схемами. Во-первых, такие щитки удобны в эксплуатации. Во-вторых, просты в ремонте. В-третьих, в таких щитках будет проще разобраться Вашим домочадцам и мастерам, которых Вы вызовете для ремонта.

Маркировка элементов обязательна. Маркировка элементов производится с помощью малярного скотча и маркера. Обозначение составляющих щитка занимает не так много времени, а также сэкономит Вам его в будущем при замене какого-то элемента или ремонте. Кроме того, промаркированные элементы упростят жизнь остальным жильцам дома – так они смогут объяснить проблему Вам или мастеру по телефону.

Промаркированные щитки позволят электрикам быстрее разобраться в структуре Вашего щитка и сразу понять, какая линия для чего предназначена.

Не допускайте перегруза проводов. Нежелательно перегружать линии электропитания. Допускается сделать 1 питающий кабель для нескольких небольших потребителей, объединить 2-3 провода средней мощности. Но совсем нерационально навешивать на эти линии еще и мощные нагрузки. Для них лучше всего выделить другую линию. Так они не смогут повлиять на другие кабели, не спровоцируют перенапряжение и короткое замыкание в доме.

Отделение линий. К вопросу о выделении линий. Самые важные нагрузки (они индивидуальны) лучше всего отделять.

Выделение приоритетных линий дает большую гарантию, что они не будут отключены от питания при возникновении проблем с соседними линиями. Здесь же можно повторить пункт про дополнительное пространство между сетями.

Отделять можно и нужно как автоматические выключатели, так и УЗО.

Распределение нагрузки. Если Ваша сеть состоит больше, чем из одной фазы, то помимо разделения электроэнергии по всем фазам, установите амперметры. Эти приборы помогают следить за расходом электричества. Помимо этого, приборы могут при необходимости перераспределить электроэнергию по фазам и перебросить на другие.

Удобное распределение. При составлении плана распределения нагрузки внесите один или два кросс-модуля, которые отвечают за распределение тока по фазам. Неважно, какой это УЗО – однофазный или трех, или же вовсе без него. Кросс-модуль позволяет переносить нагрузку с фазы на фазы, не затрачивая на это много времени и усилий. Установить такой модуль значительно проще, чем каждый раз разбирать механизм.

Не забывайте про резерв. Приобретая и монтируя кабели, делайте это с небольшим запасом. Особенно актуально это для частных секторов, которые не всегда расположены близко к магазинам. Лучше заложить провод с небольшим припасом, чем в критической ситуации ожидать, пока привезут провод или ехать за ним самостоятельно.

С силовым кабелем точно также. Да и вообще, всем оставшимся расходным материалам не сложно найти применение. А вот недостаток чего-то восполнить куда сложнее.

Закупайте материалы по списку. Прежде, чем поехать в магазин за комплектующими для щитка, составьте четкий план того, что именно нужно приобрести. Составьте наглядную схему, на основе нее распишите подробный список необходимых материалов – название, количество, желаемый производитель и даже артикул товара. Таким образом покупки станут проще и приятнее. А список останется, по нему можно будет докупить материалы в случае нехватки, брака или при ремонте.

Главное правило для покупки материалов для щитка – не экономьте. Потому что экономия на электрическом щитке – это, прежде всего, экономия на безопасности Вас и Ваших близких.

Низкая стоимость такого оборудования нередко свидетельствует об отсутствии сертификата у изделия, или же о том, что это подделка.

Лучше не рисковать и приобрести качественный товар у сертифицированного продавца, чем потом мучиться и подвергать опасности всех жителей дома.

Щиток делается один раз лет в 7-10, а то и 30 лет, если комплектующие качественные, а запас модулей продуман хорошо.

Электрический щит не относится к перечню того, на чем моно сэкономить при строительстве частного дома.

Отнеситесь к этому со всей ответственностью.

Гарантия сроков
Мы выплачиваем неустойку за каждый день просрочки
Смета фиксируется
Цена обозначается в начале работ и после не меняется